ESCRIBE ANGELO GAJA
Pero, ¿hay fraude en el barolo?

ANGELO GAJA

En algunos recientes artículos se nos ha hecho observar que, a mitad de los años 80, se produjo un cambio en los vinos de las Langas con la irrupción en el mercado de un nutrido grupo de productores y viticultores, algunos de los cuales apenas habían terminado los estudios en la Escuela Enológica, y de otros no tan jóvenes emprendedores agrícolas, todos decididos a cambiar la suerte del vino de Barolo. Ningún indicio sobre las razones del cambio. Intentaré proponer alguna. Para que sea más sencilla la exposición, también me baso yo en la contraposición entre productores tradicionales y productores innovadores, considerándola hoy ampliamente superada.

En los años 69 y 70 el mercado había diseñado una pirámide jerárquica, en la cúspide de la cual estaban los productores (comerciantes principalmente) de Barolo provenientes de pagos de reconocida categoría; Cannubi, Vigna Rionda, Bussia, Brunate, Monprivato, etcétera, además de algunas marcas que se habían distinguido entonces por una atención constante por la calidad.

Los cambios surgen en la segunda mitad de los 80, por diversas razones:

a) Porque los propietarios de las viñas que en el pasado nunca habían sido reconocidos como poseedores de una alta cualificación y, en consecuencia, considerados no aptos para crear barolos excepcionales, animados por una ambición y una voluntad nueva, no aceptando más el continuar produciendo vinos vulgares, recogieron el desafío de producir un gran barolo y afrontaron sacrificios económicos relevantes: reduciendo drásticamente los rendimientos en la viña; contratando un asesor que enseñara su técnica para producir vinos expresivos y atractivos ya desde jóvenes; construyendo bodegas más racionales; haciendo uso (y a veces abuso) de las barricas, etc…; análogo fenómeno se estaba difundiendo también en Burdeos.

b) Porque muchos viticultores que habían vendido la uva en el pasado que procedían de viñedos situados en pagos de alta calidad, deciden producir y embotellar ellos mismos su propio vino, mejorándose las prestaciones comerciales que, bajo el nombre del pago, habían sido construidas por el comerciante al que en el pasado habían vendido las uvas (había sucedido ya, paso a paso, veinte años antes en Borgoña).

c) Porque los unos y los otros, a) y b), para introducir sus nuevos y flamantes vinos en el mercado, alentasen el valor de la novedad, que una comunicación emergente –guías italianas-periodistas extranjeros– estaba dispuesta para acoger con una atención y un entusiasmo desconocido hasta entonces. Era entonces normal que por parte de estos nuevos comunicadores su actitud fuera de gran simpatía, de admiración, de protección en las confrontaciones con los productores que con pasión y sacrificio se disponían a dar los primeros pasos en el mercado.

Al mercado del barolo le trajo grandes beneficios la ampliación de la oferta. Las guías italianas y los escritores vinícolas ampliaron el espacio dedicado al barolo, el confronte de los diversos estilos de producción creó una nueva curiosidad y originó nuevas pasiones, los consumidores ensalzaron la primacía del barolo y crecieron los aficionados de todo el mundo, la demanda de las añadas muy buenas y excelentes se sucedieron como nunca antes había ocurrido, los precios subieron, distribuyendo prosperidad a todos los productores.

La consecuencia fue que la pirámide jerárquica de los productores de Barolo sufrió un revolcón profundo, casi un terremoto.

En las posiciones altas de la pirámide, los tradicionalistas, que se habían instalado después de una larga estancia, se vieron forzados a dejar más sitios a los nuevos productores emergentes: se crea, de repente, una cohabitación difícil, porque los tradicionalistas, no sólo se negaban a tener como modelo de calidad las propuestas de los innovadores, pero con frecuencia desconocían totalmente qué era calidad. El magnífico trabajo desarrollado hasta entonces por los mejores tradicionalistas no es reconocido en Italia por la nueva generación de periodistas, que parecían en cambio dirigir su atención casi exclusivamente a la creciente generación de nuevos productores.

El mundo del barolo se fisura y, según la costumbre itálica, productores, comunicadores, consumidores se alistan en bandos opuestos.

El renacer del barolo

A mediados de los 60, los expertos estimaban que de cada cuatro botellas de barolo producidas sólo una era auténtica, mientras las otras tres estaban trucadas. Se llama fraude comercial: el vino que contenía la botella no procedía de uvas nebbiolo, sino que tenía su origen en las regiones del centro-sur de Italia. Comúnmente se decía que aquel barolo había sido mezclado con 'el meridional'. Parecía un fraude sin solución, que habría hundido al barolo. En cambio, en el arco de 30 años, aquel mastodóntico fraude se ha ido deshinchando.. No fue un milagro. Fue un cambio posible gracias a diferentes factores.

Intento explicarlos porcentualmente:

- 5% debido a la entrada en vigor de la Denominación de Origen Controlada o DOC (1966).
- 30% debido a la entrada en vigor de la Denominación de Origen Controlada y Garantizada o DOCG (1981).
- 35% debido a la acción incesante dirigida durante más de 20 años por el ex fiscal de la República del Tribunal de Alba, doctor Gregorio Ferrero, dirigida a luchar contra el fraude comercial.
- El restante 30% se debe al trabajo de la CCIAA de Cuneo y al cambio de mentalidad de los productores, al efecto de las guías y de los periodistas-catadores.

Habladurías

Entre los productores de Barolo siempre había existido un chisme local, una mofa destinada a los productores económicamente más afortunados (si alguien había hecho dinero, rápido se murmuraba que lo hubiese conseguido con el vino trucado), una acusación más o menos velada de ilegalidad, hecha sin embargo de buena fe, bajo los soportales del Café Umberto de Alba, a la salida de la iglesia los domingos, en funerales, en los bares de los pueblos llenos de humo y gritos. La acusación era siempre la misma: 'otros' productores.

El barolo lo hicieron con 'el meridional' bastante más que con la uva nebbiolo. Pero el chascarrillo quedaba allí, alejado del mundo, de la producción: era una costumbre, un hábito, la aceptación de cualquier cosa inevitable, casi un aspecto folclórico.

Y, claro, las cisternas que llegaban de fuera del Piamonte todos las veían pasar noche y día para surtir o alimentar los diferentes comentarios.

La deslegitimación del barolo

En los últimos años se ha producido una escalada de la habladuría. Expertos, y supuestos expertos, manifestaban su sorpresa y desprecio por ciertos barolos a causa de su riqueza de color y de las expresiones olfactivas y gustativas consideradas como impropias. Pruebas, ninguna; palabras, muchas.

De fenómeno folclórico local que era, la acusación del barolo contaminado por la presunta adición de otras castas se trasladó más o menos veladamente con gran rapidez a los periódicos de categoría, revistas, páginas de internet… primero en Italia y después también en el extranjero. Aun cuando se reveló un grupo de productores, sin decir nombres, la acusación ha sido genérica, y ha procurado una especie de velada, insidiosa deslegitimación del barolo, que ha causado una pérdida de credibilidad por parte del consumidor y una consiguiente caída de la demanda.

Afortunadamente últimamente han llegado al mercado una serie de añadas extraordinarias, y la polémica se ha atenuado; porque se hace difícil imaginar que un productor pretenda modificar las características de un vino que la naturaleza ha hecho extraordinario.

Y es que es el productor, bastante a menudo, quien ha alimentado la murmuración, sin pretender que deba mantener para sí sus propias dudas, cuando decide hablar con un periodista debería saber que no es como hablar con su tía. Con esto no pretendo decir que nosotros los productores no debamos hablar con los periodistas. Pero, sin autorizar a indicar el nombre de quien acusa y sin suministrar el nombre del acusado, es como descuartizar al grupo; se hiere la imagen del barolo en general haciéndose daño incluso a sí mismo.

Liderazgo de Alba

La lacerante deslegitimación del barolo, el vino más importante que tenemos en la zona, es una especialidad de Alba. Adivinar si en el barolo, además del nebbiolo, hay otra cosa, parece haber llegado a ser para nosotros un juego de salón, un chismorreo refinado, un soplo de expertos que lo saben todo y no se dejan engañar.

- Nada parecido sucede en Montalcino con el Brunello, si hubo algún atisbo de polémica, fue rápidamente atajado.

- Nada parecido con el Amarone.

- Nada parecido con el Chianti Classico, cuyo reglamento de producción consiente la adición de un 20% de castas internacionales, aunque en alguna ocasión parece que existió…

Remedios

La deslegitimación ha golpeado a la magistratura, al sistema político, al sistema económico; no hay ninguna razón por la cual no debería también hacerlo con el barolo.

Pretenden del Consorcio de los Vinos de Alba que haga controles severos, análisis para averiguar el ADN del barolo y descubrir a los estafadores. Estando el barolo bajo los focos, sería bonito poder decir que se ha adoptado cualquier control útil. Pero no nos hagamos ilusiones de que la polémica se vaya a detener.

El profundo deseo de la verdad, la sospecha, la maledicencia, la calumnia, abrirán inmediatamente otros frentes; el abuso del concentrador, la ósmosis inversa, el empleo de levaduras y cepas modificadas genéticamente, los precursores de aromas artificiales, los perfumes artificiales, las enzimas…

En espera de que la investigación y la ciencia nos den métodos de análisis que nos permitan perseguir las pillerías de todo género, nosotros los productores no debemos quedarnos con las manos en los bolsillos sino que podemos hacer algo.

En primer lugar debemos tomar conciencia de que la gran mayoría de los productores son honestos, mientras que las ovejas negras son la excepción. A diferencia de hace cuarenta años, el mundo de los productores ha llegado a ser un paraíso.

El gran número de productores honestos constituye un patrimonio, una riqueza que nos pertenece, que es nuestro, sobre el cual podemos trabajar.
Sugeriría al Consorcio, con paciencia, retomar contacto con el grupo de productores jóvenes, volviendo a comenzar con ellos el diálogo, inventándose ocasiones para el encuentro, conferencias, reflexiones. Los animadores, moderadores de estos encuentros habría que buscarlos primero en la zona y si no fuera de ella (Sergio Miravalle, Stefano Millioni, otros).

Se necesita ayudar a los jóvenes a crecer más deprisa y a no cometer nuestros errores, a ser tolerantes, a proteger el bien común (en cuestión, la denominación Barolo), a respetar a los colegas… No son ejercicios inútiles.

Bajar la tensión, el clima de paz armada que serpentea entre los distintos bandos de productores es igual de importante para la promoción del barolo.

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Fecha de publicación: 18.06.2003

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